Как самим сделать опалубку для фундамента?

Опалубка — это вспомогательная конструкция для заливки бетона. Она создает форму, необходимую для фундамента, ограничивает вытекание жидкой консистенции бетонной смеси и создает все условия для правильного схватывания бетона.
На первый взгляд, кажется, что опалубка очень проста в построении и справиться с ней самостоятельно может даже новичок. С этим можно согласиться только в том случае, если новичок будет соблюдать технологию, учитывать типовые особенности фундаментов, грамотно подбирать материалы и следовать строгим правилам.

Итак, вы решили залить фундамент, установить забор на бетонном основании, забетонировать дорожки в саду или усилить дверной/оконный проем. Для выполнения данных операций требуется установка опалубки. Это формообразующее сооружение ставится на время застывания бетона, а затем разбирается или не разбирается. Главная функция опалубки — удерживать жидкий бетон в заданных границах до тех пор, пока он не затвердеет. Опалубка должна сохранить ту геометрию, те формы и размеры, которые предписаны проектом здания для формирования фундамента.

Опалубка должна обладать следующими свойствами:

• прочная (не должна ломаться при натиске бетонного раствора, особенно когда бетон поступает непосредственно из бетономешалки);
• жесткая и устойчивая (не должна сгибаться во время заливки);
• герметичная (не должна иметь щели и зазоры);
• доступная (материалы для изготовления опалубки должны быть дешевые);
• противокоррозионная (не должна ржаветь, находясь во влажной среде).

Чем больше нагрузки будет испытывать бетонная конструкция, тем более ответственно нужно подходить к заливке и к формированию опалубочной системы. В противном случае можно ожидать просачивание состава или полного разрушения опалубки под давлением тяжелой бетонной заливки.
Какие же требования нужно соблюдать, чтобы этого не произошло?

• Высота опалубки должна превышать высоту бетонной заливки на 4-6 см. Такой запас предотвратит выливание бетонного раствора через край.
• Стенки опалубки в готовом виде должны жестко сохранять форму. Допуск по прогибу — всего 2 мм по периметру.
• Высокие требования предъявляются к прочности крепежа, которым скрепляется опалубка. Крепеж должен удерживать всю конструкцию, предотвращая ее разрушение (особенно в момент заливки и давления на стенки тяжелой массы).
• Опалубка должна быть возведена согласно проекту и не допускать перепадов уровня больше 2 мм.
• Части опалубки должны плотно прилегать друг к другу без зазоров во избежание протечки бетонного раствора.

Эти требования актуальны для всех видов опалубки.

Строители всегда учитывают особенности конкретного ландшафта, климата, параметры будущей постройки при выборе вида опалубки. Поэтому предлагаем разобраться в разновидностях опалубки, чтобы выбрать ту, которая будет отвечать вашим целям.

Съемные/несъемные.

Не всегда опалубка является временной конструкцией, которая удаляется после застывания бетона. Бывают случаи, когда опалубку рациональнее оставить и она служит для укрепления фундамента на постоянной основе. Если конструкцию не будут разбирать после заливки, можно оставлять внутри крепежные детали, которые потом останутся в толще бетона.
Съемные конструкции увеличивают время строительства, так как требуют демонтажных работ. Однако экономят денежные средства, так как щиты и формы можно использовать повторно несколько раз (металлические блок-формы могут применять до 500 раз).

Тип материала.

• Доски — традиционный и до сих пор самый ходовой материал для создания опалубки.
  Для опалубки покупают дешевые обрезные доски низкого сорта (как вариант ДСП от 10 мм). Для каркаса используют материал попрочнее — брус 40х60 мм.
  Предварительно из досок сколачивают щиты. Они друг с другом соединяются при помощи теснины внахлест. Затем конструкцию из щитов монтируют в котловане или траншеях, выкопанных под фундамент.
  Главная особенность крепления — оно должно осуществляться с наружной стороны, чтобы заливочная ванна была с ровными гранями. В таком случае фундамент будет сохранять максимальную прочность.
  Доски — самый простой, доступный, дешевый материал для опалубки. С построением дощатой опалубки под силу справиться новичку.

• Кирпичи — такая опалубка более трудоемкая для исполнения, она не разбирается после заливки бетона, имеет повышенную прочность.
  Кирпичную кладку под заливку фундамента используют для возведения весомых строений и в тех случаях, когда грунт отличается зыбкостью. Для построения опалубки допустимо брать старый кирпич, если он сохранил свою прочность, но утратил эстетику. Стены опалубки выкладывают в один слой кирпича. Довольно просто при кирпичной опалубке придерживаться проектных линий фундамента. Кирпичная кладка под заливку фундамента придаст будущему зданию повышенную прочность.
  При возведении опалубки данного вида потребуются навыки работы с кирпичом.

• Профлист/профнастил — в некоторых случаях опалубку формируют из материалов, которые способны выдержать заливку. Сюда же относят ДВП, использованные бетонные плиты и прочее.
  Профлист в роли опалубки применяют для экономии времени, когда необходимо работу выполнить в кратчайшие сроки. Это удобный для работы материал, однако стоит он дороже досок.
  Профлисты укладывают внахлест вдоль стен котлована или траншей. Затем листы скрепляют между собой. Эффективнее всего для опалубки брать трапециевидный профиль, так как он наиболее прочный.
  Опалубка из профлиста может не разбираться после заливки бетона. Некоторые строители оставляют его как дополнительный слой теплоизоляции.
  

• Фанера/ОСБ — листовой материал может покрыть сразу большой участок, однако и фанера, и ОСБ впитывают влагу и разбухают. Чтобы этого не произошло, заливочную ванну либо окрашивают масляной краской, либо закрывают слоем полиэтиленовой пленки, которую крепят за верх бортиков строительным степлером. Все это усложняет процесс и делает данные материалы менее востребованными для опалубки.

• Пенополистирол — удобный, легкий материал, обладающий хорошей теплоизоляцией. Блоки пенополистирола скрепляются между собой стяжками. Используется как несъемная опалубка.

• Фибролит — материал, в составе которого есть цемент (1/3 часть) и древесная щепа/стружка (2/3 части). Фибролит прочен, экологичен, не боится огня, применяется для звуки-, теплоизоляции. Используется как несъемная опалубка.

• Металл также применяется в роли многоразового элемента опалубки. Однако важно, чтобы металл не ржавел при контакте с влагой, поэтому чаще всего для создания форм и щитов используют сталь и алюминий. Металлические щиты скрепляются пружинными замками или шпильками.
  Так как металлические блоки тяжелые, они поднимаются с помощью техники и востребованы в строительстве многоэтажек.

• Пластик/стеклопластик — легкий материал, который абсолютно не подвержен коррозии. Опалубочные щиты из пластика не такие прочные, как из металла. Но используются многократно.

Назначение опалубки.

Важно до начала работ понимать, к какому объекту конструируется опалубочная система. А она может применяться не только для заливки фундамента, но и для формирования перекрытий, стен, колонн и пр.
Если вы делаете основу для забора, можно допустить некоторые неровности в построении щитов, так как фундамент будет закопан и скрыт для глаз.
Если же вы заливаете бетонным раствором стены — требуется тщательно следить за гладкой поверхностью заливочной ванны. Потом будет легче обрабатывать ровные стены отделочными материалами.

Варианты конструкций.

Конструкции опалубочных систем организованы таким образом, чтобы максимально отвечать особенностям рабочего процесса.

Для дощатой опалубки нужен шуруповерт и саморезы по дереву (как вариант —молоток и гвозди). Съемную опалубку лучше всего делать с применением саморезов с шестигранной головкой, так как их просто демонтировать и использовать повторно. А вот саморезы под крестовую отвертку часто срывают шлиц.
В качестве материла потребуется закупить доски, или готовые дощатые щиты, или фанеру (от 10 мм толщиной). Каркас дощатой опалубки строится из брусьев (40х60 мм).

Для кирпичной кладки потребуется набор мастерков/шпатель, киянка, кирка, правило, расшивки, уровень каменщика.

Для профлиста/профнастила необходим шуруповерт и саморезы по металлу. При сооружении объемной конструкции может потребоваться брус (из него собирается каркас или упор).
Если необходимо резать профлист — это делается с помощью болгарки.

Для металлической опалубки необходимо крепления в виде пружинных замков, которые просто и быстро монтируются и демонтируются.
Пружинный замок состоит из фиксирующего механизма и металлической платформы с отверстием, которое предназначено для арматуры.
В отверстие пропускается арматура (оптимально, с сечением 8 мм), которую закрепляет в нужном положении замок за счет пружины и рычага.

Какой бы вы ни выбрали материал для опалубки, вам потребуется в качестве инструмента строительный уровень. Это может быть пузырьковый уровень — он удобен во время кирпичной кладки и при работе на небольших участках. Но на крупном строительстве при организации фундамента с большой площадью рекомендуем обзавестись лазерным уровнем.

Опалубочная система состоит из различных элементов. Их набор отличается в зависимости от того, мелкощитовая она или крупнощитовая.

Мелкощитовая опалубка — это система, состоящая из щитов площадью до 1 квадратного метра. Такие щиты считаются маленькими, их под силу поднять вручную, без применения техники (вес у щита до 50 кг). Мелкощитовую опалубку используют при частном строительстве.

Кроме прямых щитов, разборная опалубковая система включает следующие элементы:

• угловые внешние щиты, угловые внутренние щиты;
• замки (пружинные, клиновые);
• стяжки;
• распорки и раскосы/подкосы (для опоры щитов);
• балки и ригели (для контроля системы по горизонтали).

Крупнощитовая опалубка — это система, состоящая из больших по площади щитов (длина щита до 5,7 м). Монтировать их нужно с применением техники. Они широко применяются для заливки фундамента и стен на больших строительных площадках. За счет крупного размера щитов и малого числа стыков сборка опалубки происходит быстро.

Кроме прямых крупных щитов, в опалубочную систему входят:

• угловые внешние щиты, угловые внутренние щиты;
• замки (пружинные, клиновые);
• стяжки;
• подкосы (для опоры щитов);
• балки и ригели (для контроля системы по горизонтали);
• домкрат (для коррекции по вертикали);
• схватки (для сцепки между щитами при заливке блока больше 3 м).

Подъемно-переставная опалубка — это система, предназначенная для строительства вертикальных конструкций путем поярусной заливки.

В опалубочную систему входят:

• наружные щиты;
• внутренние щиты (соединяются скобами);
• на стыках щитов ставятся ребра жесткости.

Блочная опалубка — это система, состоящая из готовых металлических блок-форм, которые скрепляются (с помощью шарниров или сварки) или имеют разъемную конструкцию. Чаще всего с помощью блок-форм делают заливку ступенчатых фундаментов, также применяют в строительстве лифтовых шахт.
В опалубочную систему входят:

• специальные стальные щиты;
• крепеж;
• домкрат с кронштейнами;
• обжимные механизмы.

Ленточный фундамент повторяет рисунок несущих стен и замыкается в контур, в сечении выглядит как бетонная полоса или лента. Непрерывный контур усиливает прочность фундамента, способствует равномерному распределению нагрузки.
Для создания ленточного фундамента, как правило, используют дощатую опалубку. Реже — выкладывают несъемную опалубку из кирпича. Профлисты практически не применяются, так как много времени уходит на их выкраивание и резку.

1. Делаем щиты для опалубки.
   Если вы работаете с досками, их сколачивают плотно друг к другу, используя для поперечной основы брус. Если в качестве материала вы остановили свой выбор на фанере, сначала делаете каркас из бруса и уже к нему прикрепляете лист фанеры.
   Чтобы опалубка была устойчивой, располагайте брусья с интервалом 20 см от углов.
   Высота щита определяется так: высота фундамента + расстояние заглубления в грунт + запас 10 см в верхней части щита.
   Помните о том, что пространство для заливки бетоном должно быть ровным. Поэтому гвозди и саморезы устанавливаются изнутри опалубки, чтобы их острые концы не нарушали целостность бетонного блока.


2. Монтаж щитов на грунте.
   Согласно проекту здания, устанавливаем щиты на грунте или в подготовленном котловане/траншее. На данном этапе важна точность вертикального положения щита. Затем корректируется горизонтальное положение.
   Щиты соединяются между собой (по прямой и угловыми соединениями).
   Для обеспечения более ровной поверхности фундамента и во избежание протекания бетонного раствора сквозь щели, внутреннее ложе опалубки выстилается полиэтиленовой пленкой.
   


3. Фиксация щитов.
   Чтобы щиты выдерживали давление бетона во время заливки, их закрепляют, забивая клинья в землю, а также с помощью подкосов, которые устанавливают с внешней стороны опалубки под наклоном к щитам.
   Для фиксации щитов также необходимы распорки — они представляют собой балки, которые устанавливаются поперечно в верхней части опалубки, чтобы избежать наклон ее стенок внутрь. Перемычки устанавливают с интервалом в 0,5 м.


4. Демонтаж опалубки.
   После проверки опалубки на прочность осуществляется заливка бетона. Опалубку снимают спустя 3-5 недель после заливки. Это составляет половину срока затвердевания бетона. Время застывания бетона зависит от качества бетона, состава раствора и климатических параметров.
   В том случае, если предполагается несъемная опалубка, демонтаж производить не надо. После полного затвердевания фундамента начинайте строительство здания.
   Если для ленточного фундамента вы используете фанеру или ОСБ, монтировать листовой материал лучше резьбовыми шпильками.
   • В листах фанеры/ОСБ, располагающихся напротив, просверливаются парные отверстия. Здесь важна точность, иначе при несоблюдении уровня, возникнет перекос.
   • Для контроля ширины ленточного фундамента нарезаются вставки из трубы (металлопластик), длина которых равна ширине фундамента.
     Отрезки труб устанавливаются враспор между бортиками опалубки в тех зонах, где просверлены отверстия для шпилек.
   • Шпильку продевают в отверстие, пропускают внутрь трубы-вставки и протаскивают через отверстие на противоположной стороне опалубки.
   • Шпильку закрепляют с той и другой стороны гайками, под которые подкладываются усиленные шайбы. Затягивают гайки, при этом отрезок трубы не дает опалубке съехать и сохраняет заданное расстояние для фундамента.
   • Шпильки устанавливаются на расстоянии 50 см друг от друга.

Для создания цельной бетонной плиты в роли фундамента требуется укладка опалубки только по периметру, но на большой площади. Это в какой-то степени упрощает задачу, так как не надо следовать сложной геометрии и выдерживать точное расстояние между бортиками (как в ленточном фундаменте). Но, с другой стороны, придется следить за соответствием уровня опалубки на большой площади, а это задача не из легких.

1. Выбор материала.
   Для опалубки под монолитную заливку чаще всего используют листовую фанеру или профлисты. Данные материалы быстрее монтируются, так как покрывают сразу большую площадь.
   Кирпичная опалубка возможна, но требует серьезных трудозатрат.


2. Разметка.
   Фундамент нуждается в соблюдении точных размером, особенно когда имеет большую площадь. Выдержать размеры помогает предварительная разметка. Для этого углы отмечаются вбитыми колышками, которые соединяются друг с другом шнуром. Таким образом мы получаем контур опалубки.


3. Щиты.
   Если требуется, укрепите листовой материал каркасом из бруса. Если вы решили сколотить дощатую опалубку — сформируйте щиты из досок. Помните, что крепеж должен быть расположен шляпками внутрь опалубки, а остриями наружу.


4. Монтаж опалубки.
   Выкладывайте подготовленные щиты согласно разметке по периметру котлована. Следите за их вертикальным и горизонтальным положением. Это крайне важно для ровного положения будущего фундамента.


5. Фиксация щитов.
   Сделайте крепкие раскосы, которые будут фиксировать опалубку с внутренней стороны. Для этого нужно использовать брус.
   Имейте в виду, что монолитную плиту, как правило, заливают с участием арматуры. Арматура создает дополнительный распор с внутренней стороны опалубки и защищает ее от наклона внутрь.

Столбчатый фундамент обычно применяют для небольших построек. Отдельно стоящие столбы устанавливаются на углах здания, служат опорой для несущих стен и фрагментов, испытывающих наибольшую нагрузку.
Столб может быть цилиндрической формы или в виде параллелепипеда. Повышенная точность и аккуратность требуется для создания опалубки под форму столба с квадратным сечением.

1. Подготовительные работы.
   Для столбчатого фундамента роются котлованы по количеству столбов. Каждый котлован оснащается песчаной или гравийной подушкой (часто используется сочетание материалов). Глубина котлована рассчитывается с учетом подушки в 10-15 см.


2. Изготовление короба.
   Для строительства короба используют бруски. Короб имеет размер и форму в соответствии с котлованом. Короб опускают на дно котлована.


3. Формирования цилиндра.
   Короб служит креплением, в которое вставляется труба как форма для заливки. Для этого подбирается труба подходящего диаметра и отрезается нужная ее длина. Это самое простое решение.
   Если нет трубы, можно сформировать цилиндр из листа металла. И так же вставить его в короб для устойчивости.
   Для создания опалубки для столба с прямоугольным/квадратным сечением потребуются дощатые щиты или фанера на каркасе. Выполнить такую опалубку, конечно, сложнее, чем взять за основу готовую трубу.

Опалубка собирается по определенным правилам и в определенной последовательности элементов. И правила эти надо неукоснительно соблюдать и профессиональным строителям, и новичкам.

На большой строительной площадке все комплектующие детали опалубки промаркированы и должны монтироваться в предписанное проектом место. Похожие элементы одинакового размера нельзя путать и ставить не на свои места.
Опалубку устанавливают под постоянным контролем горизонтальных и вертикальных линий. Это одно из самых важных правил. И оно не делает поблажки ни для промышленного, ни для частного домового строительства.

Все плюсы и минусы работы с опалубкой тесно связаны с монолитным строительством, которое в последние десятилетия считается перспективной отраслью. По мере развития монолитного строительства возникают новые возможности: возводить таким методом не только частные дома, но и многоэтажки или промышленные помещения; строить как здания-«коробки», так и объекты сложной геометрической формы.

Опалубочный метод строительства позволяет:

• сократить сроки строительства (в том числе и за счет того, что исключается длительное ожидание усадки здания);
• выполнять отделку внутри помещения непосредственно после возведения здания;
• повысить прочность и устойчивость здания, так как заливная площадь, в отличие от строительных панелей или блоков, не имеет стыковочных швов;
• удлинить эксплуатационный период здания в несколько раз;
• предотвратить просачивание воды в помещение при затоплении (бесшовный монолитный фундамент не имеет пустот, через которые может проникнуть вода);
• сделать здание сейсмобезопасным (с возможностью переносить землетрясение в 6-8 баллов).

Но при работе с опалубкой вы можете испытать следующие неудобства:

• добавляется еще один этап работ — демонтаж опалубки (при создании съемной конструкции);
• невозможно работать в холодное время года — для построения опалубки необходима температура от +5°С и выше;
• заливка опалубки бетонным раствором проходит без перерыва, пока не заполнится весь объем по периметру;
• технология заливки предполагает этап уплотнения либо вручную, либо с помощью вибропресса;
• монолитное здание часто дополняют теплоизолирующей и звукоизолирующей прослойками.

На чем можно сэкономить.
Совершенно точно можно сэкономить на материале для опалубки. К чему тратить деньги на качественный дорогой материал для временного сооружения? Материал должен быть лишь в меру прочным. Например, при выборе между лиственным и хвойным брусом остановитесь на последнем варианте. Так вы сэкономите деньги, при этом качество щитов не пострадает.
Вот на чем нельзя сэкономить, так это на качестве бетона, от него зависит прочность фундамента. Также стоит купить крепеж хорошего качества, чтобы бортики опалубки были жесткими и не развалились во время заливки.

Как добиться высокой точности.
Опалубка требует высокой точности построения, для какого бы вида фундамента вы ее ни строили. Поэтому на всех этапах строительства опалубки необходим качественный строительный уровень. По нему устраивайте сверку горизонтальных и вертикальных плоскостей после каждой манипуляции. Постоянный контроль позволит вам избежать ошибок и переделок.

Как располагать крепеж.
Важный принцип построения опалубки касается расположения крепежа (саморезов, гвоздей). Шляпки крепежа должны находиться внутри формы для заливки, а острые концы — с наружной стороны. Нельзя допускать образование в фундаменте пустот, которые останутся от стержня гвоздя или шурупа. Тем более если таких мелких полостей будет много. Тогда вместо монолитного блока фундамент приобретет пористую структуру и существенно понизит свою прочность.

Аренда опалубки.
Если вам предстоит залить фундамент под малоэтажное строительство либо выполнить иную необъемную работу — узнайте, сколько стоит взять опалубку в аренду. Обычно такой вариант будет более быстрым и выгодным, нежели купить материал и сколачивать щиты самостоятельно.